S'équiper pour le moulage sable :
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Les châssis :
Les châssis sont les cadres qui vont délimiter votre moule et maintenir le sable bien en place au moment du serrage.
Ils s'utilisent par paire (un pour le dessus du moule, l'autre pour le dessous).
Ces châssis peuvent être achetés en métal ou fabriqués en bois.
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L'intérêt des châssis métalliques est qu'ils sont durables et comprennent souvent un système de guidage permettant un remmoulage bien aligné des 2 parties de moule.
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A gauche, un petit châssis en aluminium, posé autour des modèles à mouler recouverts de talc.
A droite, un châssis industriel plus grand en acier.
Dans les 2 cas, on peut observer 2 oreilles avec le perçage des passages de goujons (axes de guidage)
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Les châssis en bois peuvent être fabriqués facilement (un simple cadre constitué de 4 planches et des vis), ce qui permet de varier plus aisément la dimension des moules.
On peut également ajouter des chevilles à bois en guise de guidage.
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Au contact du métal en fusion, le sable ne diffuse sa chaleur que sur 2 à 3cm, donc à moins de couler à côté, votre châssis en bois ne s'enflammera pas à la coulée !
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Les outils :
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Les caisses à outil :
On trouve régulièrement des mallettes d'anciens outils de mouleurs sur internet. Elle sont généralement très fournies et couvreront tout vos besoins. Mais à défaut, les quelques outils décris plus bas suffiront amplement.
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Si vous tombez sur une annonce à prix abordable : Foncez ! Ces caisses à outils sont de vrais trésors chargés d'histoire et en plus les outils sont fonctionnels et inusables !
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La spatule à gouge de mouleur :
L'incontournable couteau suisse du mouleur ! C'est l'outil indispensable à tout moulage.
On peut en trouver d'occasion ou chez le fournisseur EPMF (ne la choisissez pas trop grosse, la gouge standard doit faire la largeur de l'index).
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Le côté droit vous servira à taillader le sable et effectuer des retouches sur les formes droites ;
Le côté Bombé vous servira à évacuer le sable des cavités et à lisser les zones de sable rugueuses.
Le crochet à talon :
Un autre incontournable ! Celui ci vous permettra de serrer le sable au fond d'une gorge ou sur des parois verticales.
On peut également en trouver d'occasion ou chez le fournisseur EPMF (ou le fabriquer soit même, voir plus bas !).
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La truelle :
Une truelle de maçon standard pour régulariser les surfaces planes.
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Le pinceau:
Un simple pinceau pour la peinture, afin d'évacuer le sable ou le talc amassé dans les petites cavités des modèles.
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Les poils doivent être doux, propre et d'environ 1 cm de large.
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Les serres-joints (ou poids de charge):
Le métal lors de la coulée dans le moule, va exercer une pression sur les parois de celui-ci. Ce phénomène s'appelle la "poussée métallostatique". Pour empêcher le moule de s'ouvrir et fuir lors de la coulée, il faut donc des serres joints à serrer sur les oreilles des châssis.
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Si vos châssis sont dépourvus d'oreilles (c'est le cas des cadres en bois par exemple), il vous faudra simplement des poids de charge à disposer sur le dessus du moule (et mieux vaut trop que pas assez !).
Tas de briques, poids en fonte, peu importe les matériaux, l'objectif est d'avoir un poids suffisant pour éviter l'ouverture du moule. Certains fondeurs du tiers-monde vont jusqu'à monter pieds nus sur le moule pour remplacer les poids de charge (bonjour la sécurité !
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Les autres outils à faire soi même :
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La spatule : Vous ne trouvez pas de spatule de mouleur ? Fabriquez la vôtre en meulant un vieux couteau à la forme de la spatule de la photo plus haut (il faudra réaliser un petit chanfrein de 1mm à 30° sur tout le pourtour de la face inférieur de la spatule).
le côté bombé peut être reproduit en détournant une vieille cuillère !
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Le crochet à talon : un bout d'acier carré de 15x5x5mm monté sur une tige métallique fera l'affaire.
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La tige à éventer : Il vous faudra une tige d'acier Ø2mm, longueur 150mm pour percer les évents:
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Le fouloir : en bois pour serrer le sable et frapper sur le crochet à talon. Celui ci doit avoir une bonne prise en main et une section d'au moins 15cm² en bout.
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un manche de hachette, est parfait pour cela !
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La descente de coulée : un cylindre réalisé dans n'importe quel matériau rigide la longueur doit être au moins égale à la hauteur d'un châssis (prévoyez en différents diamètres selon la pièce à mouler, de 10 à 20mm pour commencer).
Moi, j'utilise des tronçons de tuyaux en cuivre !
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Les consommables :
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Le talc :
Permettra un bon démoulage des différentes parties de moule. On en trouve dans tous les commerces, choisissez le au plus simple et sans additif.
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La poudre de lycopode :
Grâce à ses propriétés fortement hydrophobes, il est très utile pour empêcher le collage des mottes battues lors des moulages complexes.
On peut trouver de la poudre de lycopode dans certains magasins bio (ou de magie car il fait de belles flammes) ou commander son substitut l' "ISOLINE" chez le fournisseur EPMF par exemple.
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Et bien sûr... Le sable ! :
Le sable de moulage le plus accessible est le "sable à vert";
C'est un sable silico-argileux (mélange silice + argile) qui lorsqu'on lui ajoute un peu d'eau donnera de bonnes performances au moulage.
Pour vous en procurer, vous pouvez le demander poliment à une Fonderie ou bien le fabriquer vous même.
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Fabriquer son sable de moulage :
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1/ Pour le fabriquer, il faudra vous procurer du sable siliceux neuf.
Attention à la granulométrie. Il faut une granulométrie moyenne comprise entre 80 et 120 AFS (plus l'indice est élevé, plus le sable est fin et donnera une peau de pièce lisse et précise).
Attention au sable trop fin qui donnera un moule imperméable générant des défauts de soufflures sur vos pièces !
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2/ Ajouter 8% d'argile sèche (la bentonite sodique est une argile parfaite pour le moulage, et par chance, elle est également très utilisée en agriculture !).
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3/ Mélanger avec de l'eau (2% du poids de sable jusqu'à obtenir un mélange homogène.
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Il existe également du sable à l'huile, haute précision et prêt à l'emploi (type "OBB" de couleur orange chez le Fournisseur EPMF) :
Celui-ci est à préférer en utilisation au contact de la pièce seulement et non pour un moule complet, car il n'est pas réutilisable après coulée.
Dans ce cas, on peut remplir le reste du moule avec du sable à vert standard.
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